左岸一级名庄的二十年岁月——细品五大名庄1998年份 （上） | Andrew Jefford | Decanter名家专栏
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五大左岸1855列级一级名庄，20年的岁月，不同的风土环境，分别磨砺出了怎样迥然不同的精彩？五大名庄二十年前所处的历史环境如何，彼此的差异又体现在哪里？
Andew Jefford的波尔多名庄长文系列 · 左岸篇，值得收藏……
这是怎样千载难逢的机会啊。
两天之内，两次品鉴左岸五大一级庄，再加上柏菲、金钟、欧颂、白马和柏图斯的20年陈酿，顺便加上滴金收个尾。而且这两场品鉴，举办于中国的两个南方城市：深圳和南宁。我真的要感谢能说一口流利法、英、中文的葡萄酒讲师朱利安以及他的中国团队。
这两场品鉴中，我们聚焦的年份是1998年。这是以“右岸年份”著称的一年。为什么？主要因为9月29日和10月1日下了几场大雨，好些赤霞珠还没有充分成熟。
在前往中国之前，我和波尔多中间商Jeffrey Davies聊过这个年份。他告诉我，20年后的1998年份，无论左右岸，在波尔多行家的眼中都是相当有看头的。我们实际的品鉴也证实了这一点。别忘了，1998年的8月非常炎热，而通常8月才是决定每个波尔多年份情况的关键月份。在1998年，这些佳酿都充分地成熟了。
当然，20年陈酿的波尔多价格不菲，远远高于几乎我们中所有人的承受能力——除非我们有机会在这样的品鉴会上一亲芳泽。所以，我想在专栏中聊聊关于这些酒庄，以及这些佳酿漫长寿命的一个节点，而不仅仅是罗列下我的品酒词。
我先写左岸，再写右岸。
顺便一提，所有的二十“岁”佳酿都状态绝佳：液面高度良好，没有木塞味（TCA），储存和运输的过程中也应该从没遭遇过高的温度。这些酒都是在品鉴会之前不久，从香港的一家零售店买来的。充分证明了如今香港葡萄酒行业的专业程度。
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拉菲 1998年份
酒精度：13%
图片：2015年的拉菲罗思柴尔德酒庄。图片版权：Chris Mercer / Decanter
拉菲古堡是一座庞大的酿酒产业。112公顷葡萄园，每公顷产量在48百升（信息来源于Eric Bernadin和Pierre Le Hong的著作《梅多克列级庄》），也就是说拉菲每年可以装瓶53万升葡萄酒，再以每瓶375英镑（大概3500人民币）的价格计算，每年的营收就在2.5亿英镑（23亿人民币）左右。
内部人士指出，包括拉菲在内的一级庄，酿造每瓶葡萄酒花费的平均价格很少超过30欧元（240人民币）——远远少于销售价的十分之一。呼，对庄主们、中间商和征税员而言，这真是太好的消息了。那些梅多克的砾石坡，看来像是上个冰河世纪残留下的滩涂，其实每一颗卵石都包裹着看不见的金叶子。
拉菲并不永远是每个年份风味最浓密的那款酒。但它总是那款高贵的大酒，是文雅的代名词，是液体的古典主义，更代表着妙不可言的、最高品质的精酿。到了这个境界，拉菲已经不需要品评者们费劲周章地描述它的“深邃”、“力量”或者“浓郁风味”了。
值得一提的是，拉菲确实比其他的一级庄都要更早认识到，采用最高品质的葡萄酿造头牌酒（第一标）是何其重要。
1998年份的拉菲古堡，仅仅用上了酒庄当年34%的收成。它是一款81%赤霞珠（包括来自位于圣埃斯泰夫Caillava葡萄园的老藤），以及19%梅乐的混酿。
20年后，它的颜色依然深邃，没有明显向砖红色转变，不过变得偏不透明了。它闻起来令人愉悦：轻盈地、细腻地，如同古典的舞者，踮着脚尖从酒杯中翩然而出。香氛饱满，却依然保留了一丝神秘，满是香木、雪松、精树脂和未点燃的雪茄的气息。果味成熟四字不足以形容它的精彩——将它与任何纳帕酒相比，就会感到它的成熟自在其中，而不张扬在外。
入口后，它却是一款非常浓郁的红葡萄酒。就算产量稍高，也丝毫不妨碍拉菲的葡萄藤出产风味浓郁的果实（噢，那些镀金的卵石啊）——但是也别忘了波尔多传统的陈年法则：18个月的小桶陈年，几乎有些执念地三个月一换桶，也就是说在装瓶之前，百分之十到十五的酒会蒸发消失掉。这个过程本身，会令酒更加浓郁（也令我们计算出的庞大营收变得有理有据）。
这款1998年份，我认为它偏瘦销，但并不妨碍它拥有绵长的风味和坚实的架构，风味在口中袅袅升起，比起一开始的香氛，留在口中久久不去的是干水果的风味，配以良好的单宁和鲜明的酸度，取得了完美的平衡。而橡木带来的香料、雪松的风味，如同包裹在果味之外的迷雾。
伟大的左岸波尔多，风味总带有一些方向与目的性，令人联想到代表罗思柴尔德家族的五支箭标识——但是这款酒放出的“箭”，却有着柔软、羽毛般的枝杈。
我的中国听众们非常享受这款酒——深圳的爱好者们喜欢它仅次于柏图斯，南宁的爱好者们则将它评为第一名。罗伯特·帕克给它打了98分，我会给它96分。
木桐酒庄 1998年份
（酒精度：12.5%）
风土上的相似之处，意味着谈论木桐酒庄（目前90公顷），经常需要与拉菲进行比较。不过，它们显然是一对“异卵双胞胎”。
历史上它们本来是一体，却被它们共同的主人——Ségur侯爵、“葡萄藤王子” Nicolas-Alexandre划分成两座酒庄。
两家的葡萄园摩肩擦踵，小拉菲的Carruades葡萄园和木桐鸡犬相闻。波尔多“十大名庄”之中，再没有两家像它们这么“亲密”的了。在地图上看它们的轮廓线，你会发现两家酒庄分享了同一片巨大的砾石山丘。但是落实到酿出的酒款，它们又是那样不同。
我们只能大致描述两者的位置，因为属于两者的地块分布有点复杂（我是指拉菲在圣埃斯泰夫而不是波雅克的那片葡萄园，还有它家位于“葡萄酒之路”——D2公路西边的那些葡萄园）。但是也许拉菲和木桐最大的差异，在于拉菲占据了砾石丘的北边，而木桐占据了南边？所以前者更加细腻优雅，后者则更慷慨而异国情调。我不知道答案——但背后一定是有原因的：有机会每年常规品鉴两者的人们，都不断注意到这样的差异。
回溯木桐这种等级的酒庄过往的发展历程，我们总会看到几次发展的“换档变速”。这种改变，往往发生在关键工作人员更替，或者酒庄易主的时候（但是易主带来的影响不那么明显），常常引发一轮对品质的全新追求，推行新的酿造理念；而在一级庄当中，“换档变速”的原因，五分之三都是因为酒庄建设了新的酒窖设备。
对于木桐，“换档”发生在2003年Philippe Dhalluin加入酒庄之后。木桐的1998年份，诞生于酒庄一个品质不太稳定的时期，不同年份之间差异之大，令收藏者心里没谱：比如1982年、1986年极为优秀，1985和1989年则没有那么精彩。
木桐2015年份酒标。图片版权：木桐酒庄
直到1993年，木桐才有了官方意义上的副牌酒（第二标）。1998年，酒庄开始系统性地筛选采收的葡萄。1998年份的木桐，使用了酒庄57%的收成酿造，是86%赤霞珠，12%梅乐和2%品丽珠的混酿。但是在那个年份，木桐的筛选远远没有拉菲严格。酿造在旧酒窖中完成，使用大型木制发酵缸，这使得酒庄很难把每一片葡萄田的收成分别酿造。此外，酒庄对压榨酒的使用，以及对橡木桶的选择，都远远没有如今讲究。
尽管如此，1998年份也绝不是一款令人失望的酒——在南宁品鉴会上，它是两位爱好者最爱的酒款；就我个人而言，如果能有机会再品鉴它一次，我会非常开心的。
它看起来比起其他几家呈现了更多的陈年之色。香氛甜美，有奶油般的气息，魅惑而令人愉悦，但是纯净而鲜活。比起拉菲，1998年份木桐的果香少一些。入口是令人惊艳的果味，风味浓密紧致，兼有柔和、宜人的内核，丰腴饱满，余味悠长。果味与烤肉、甜辛以及皮革的气息完美交融，令人开胃。罗伯特·帕克给它打出了96分，我可能要给它94分。
不过在波尔多，分数常常是比较出来的，尤其是在与高品质酒款比肩的时候。如果单独品鉴这款酒，你可能会觉得这个和同等佳酿“比”出来的分数，恐怕有点苛刻了。
拉图酒庄 1998年份
拉图酒庄里著名的塔楼。图片版权：Benjamin Zingg, Wikipedia
人们常常会说，拉图酒庄的核心葡萄园——标志性的 “塔”附近的47公顷葡萄园L’Enclos，拥有梅多克最上好的风土。确实有道理。至少在那么多或潮湿、或干燥、或温暖、或寒凉的年份里，它都持续出产了高品质的葡萄。
渗水性良好、四米深的砾石土壤，储水性良好的蓝粘土地基，被认为是这片风土最大的奥秘。而且，拉图独占了这片风土宝地——尽管毗邻的碧尚男爵和女爵，会争辩说他们也获得了一些恩惠。在拉图，我们比拉菲更接近吉隆河。
和拉菲相似，拉图也早就开展了对收成的筛选分级，除了正牌（第一标），也出产副牌（第二标）甚至第三标葡萄酒。
1998年份，正来自拉图一个至关重要的时期。这款酒呈现的状态，也正说明了酒庄当时的情况。
1993年，大富豪François Pinault买下了拉图酒庄，但是并没有马上带来什么改变。Frédéric Engerer已经来到了拉图工作，但是1998年刚刚成为总经理（Président）。1998年采收之后（而不是之前），他才完全接管了酒庄。
在他的领导下，拉图焕然一新——新建酿酒厂，开展巨大的变革和改新，但这些都发生在1998年以后。与此同时，酒庄还将重点放在葡萄藤的精细管理以及土壤健康上，并且逐步引入了生物动力法。
1998年份的拉图，是90%赤霞珠和10%梅乐的混酿，和拉菲、木桐比起来，深浅并没有太大区别，但是酒韵比木桐更年轻一些。这款酒是三款中果香最直率的一款：新鲜的黑莓香氛，兼有一丝烘烤点心的甜美以及爆米花的香气。不过中国爱好者们似乎对它的评价更高一些——在深圳的品鉴中，两位爱好者认为它是第二位喜欢的酒，另两位把它排在第三；在南宁，也有一位爱好者将它列为第二喜欢的酒。
*下篇将着重讲述玛歌酒庄和侯伯王酒庄的1998年份，敬请期待。
（编译：Sylvia Wu/吴嘉溦）
Decanter作家：Andrew Jefford
Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。
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